Côtes de Bourg : Révolution discrète, liberté vivante du vin naturel

Pays de confluences et de marges, les Côtes de Bourg se tiennent à l’écart du grand spectacle des châteaux “classés” médocains, juste en face de la Dordogne, là où Bordeaux se fait plus rugueux, plus artisanal. Historiquement, ce terroir a longtemps vécu à l’ombre de ses voisins prestigieux, cultivant une discrétion dont il fait aujourd’hui sa force. À la croisée des Charentes et de la Gironde, ce vignoble de 3 850 hectares (source : Syndicat des Côtes de Bourg) traverse plateaux, buttes, expositions variées et croupes ventées, sur des sols de marnes, d’argiles bleues et de calcaires à astéries.

Ici, l’histoire a laissé place à l’expérimentation. La relative absence de classements couronne, dans l’humilité des propriétés familiales, une étonnante liberté de faire. Et c’est dans cette brèche que s’engouffrent aujourd’hui les aventuriers du vin naturel.

Ce qui fascine dans les Côtes de Bourg, c’est la coexistence de l’ancien et du neuf, du secret et de l’audace. La tradition phylloxérique, le souvenir d’un port qui expédiait jadis jusqu’à 500 000 hectolitres de vin au XIXe (d’après Les Vins de Bordeaux de Jean-Paul Kauffmann), voisine ce mouvement jeune et résolument critique des standards du bordelais.

• Un vignoble majoritairement de petite taille : Ici, plus de 2 450 viticulteurs se partagent l’appellation, la majorité possédant moins de 10 hectares (source : Observatoire Viti-vinicole Nouvelle-Aquitaine). Cette mosaïque encourage l’expérimentation hors du cadre.
• Des terroirs « oubliés » : Les argiles ferrugineuses, silices, et graves rouges offrent des profils vibrants qui subliment la franchise des vinifications naturelles.
• Un climat tempéré par les fleuves : Microclimats, variations d’humidité, expositions diverses protègent la vigne, rendant possible le sans-soufre ou les fermentations spontanées dans des conditions souvent plus favorables qu’ailleurs dans le Bordelais.

La Côtes de Bourg incarne ainsi cet espace liminaire où le respect du vivant trouve un terrain singulier pour se confronter à sa propre histoire.

Il faut rendre hommage à celles et ceux qui, dès les années 2000, ont osé défier les injonctions productivistes autour du port de Bourg-sur-Gironde. À rebours d’une viticulture encore majoritairement conventionnelle (moins de 9 % du vignoble bordelais certifié bio en 2022, selon l’Agreste), quelques pionniers ont choisi, d’abord pour des raisons de santé et de qualité gustative, d’abandonner les traitements chimiques.

• Le Château Fougas, domaine familial, a été l’un des premiers à convertir tout son vignoble en biodynamie, dès 2006, ouvrant la voie à d’autres (Source : www.chateau-fougas.com).
• Le Château Peybonhomme-les-Tours et la famille Hubert, militants d’une approche holistique de la vigne, pionniers des macérations longues et fermentations indigènes.
• Plus récemment, l’arrivée de jeunes vignerons comme Laure et Stéphane Gallety, domaine La Garde, venus d’ailleurs avec le désir de bousculer les codes locaux.

Cela représente environ 14 % du vignoble (Source : Inter Côtes de Bourg). La dynamique s’accélère nettement, souvent à la faveur de transmissions familiales et d’arrivées « hors cadres ».

Faire du vin nature dans les Côtes de Bourg, c’est affronter plusieurs obstacles : pression du voisinage (la proximité de propriétés conventionnelles oblige à la vigilance sur la dérive des traitements), microclimats parfois capricieux (notamment sur les plateau de Lansac et Prignac), mais aussi un marché local qui a mis du temps à reconnaître la valeur de ces rouges non standardisés, parfois qualifiés de « fous » dans les premiers temps.

Pourtant, grâce à la présence de réseaux comme le Collectif Bordeaux Pirates (collectif de vignerons œuvrant pour la biodiversité et le vin nature), la diffusion d’échanges techniques sur levures indigènes, macérations douces, élevages sans intrants, s’accroît. Plusieurs domaines multiplient aussi les essais sur :

• Le sulfitage minimal (inférieur à 20 mg/L au total sur certaines cuvées, contre 100 mg/L autorisés en bio).
• Les élevages en amphores et jarres de grès, apparus depuis 2017 (domaine Le Tertre).
• La cohabitation de cépages patrimoniaux (malbec, carménère, aubun) avec le traditionnel merlot qui couvre près de 65% de l’appellation.

Les limites réglementaires du vin naturel à Bordeaux

À ce jour, le vin naturel n’est pas une reconnaissance officielle dans l’AOC, ni dans le Cahier des charges Côtes de Bourg. Cependant, depuis la création du label "Vin Méthode Nature" en 2020 (FNIVIN) à l’échelle nationale, plusieurs vignerons locaux revendiquent une double certification, poussant le syndicat à intégrer dans ses réflexions des critères sur la biodiversité et le peu d’intrants.

La beauté du vin naturel en Côtes de Bourg, c’est la variété des profils obtenus grâce à ce croisement de terroirs et d’initiatives.

• Sur les marnes, les merlots prennent une dimension florale et aérienne – prunelle, violette, un rien de minéralité, que le soufre aplanit trop souvent quand il est utilisé en excès.
• Les argiles rouges donnent des malbecs toniques, à la structure vive, souvent déconcertants – « vers la fraise, l’encre, le cuir doux », disent certains cavistes du secteur.
• Quelques essais sur le carménère, cépage longtemps marginalisé, illustrent ce retour du vivant : vendanges manuelles, grappes entières macérées courtes, vinifications sur le fil (à l’image de la cuvée « Sans façon » du Clos de la Molénie, 1000 bouteilles/an).

Ce qui relie ces vins, c’est une trame : fruit éclatant, fraîcheur sans dureté, finale qui vibre. C’est aussi une signature : le refus du formaté. Certains lascifs, d’autres électriques, tous vivants, pas toujours « faciles » – mais là n’est pas le but.

Ce renouveau ne se limite pas à la vigne : il rejaillit dans les bars à vins, cavistes et petits restaurants qui choisissent ces bouteilles encore minoritaires, mais audacieuses. À Bourg-sur-Gironde, la cave Le Petit Grain, la table L’Envers du Décor aux portes de Blaye, ou encore le festival “Bordeaux Oxygène”, sont devenus des points de ralliement pour ces vins qui assument leur différence.

• Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 15 % des nouvelles installations depuis 2016 concernent des démarches naturelles ou bio (source : Chambre d’Agriculture 33).
• Parmi la nouvelle génération, les vigneronnes prennent une part croissante : on recense environ 30 % de créations/ reprises par des femmes dans les trois dernières années.
• La demande étrangère explose : ventes multipliées par 4 sur 5 ans à destination des cavistes spécialisés européens selon Sud-Ouest, 2023.

L’histoire, dans les Côtes de Bourg, avance à tâtons, hors des projecteurs, mais avec ferveur. À rebours de la caricature d’un Bordeaux uniformisé, c’est ici que se jouent les premières scènes d’une viticulture du respect, de la nuance, de la recherche sensible – où chaque vigneronne, chaque vigneron, interroge sa propre partition du vivant.

On peut parier que d’ici cinq ans, le mouvement ne fera que s’amplifier : l’appellation, qui se voudrait “alternative”, hésite encore parfois et protège, dans ses creux, la place de l’utopie concrète. Mais la dynamique portée par cette nouvelle génération, par la diversité des lieux, des cépages, et l’écoute du vivant, laisse deviner une révolution en douceur.

Les Côtes de Bourg s’inventent ainsi, entre archaïsme et modernité, comme l’un des laboratoires les plus passionnants du vin naturel à Bordeaux. À la surface des vins, ce qu’on boit, c’est d’abord ce que la terre n’a pas encore dit.